工匠精神:那些执着的意大利裁缝
⼯匠精神：那些执着的意⼤利裁缝
⼯匠精神就是如何拉伸缝纫这门艺术的维度。他们坚持⼿⼯制作西服，甚⾄不借助任何缝纫机器，这是因为只有⼿⼯才具有独⼀⽆⼆的特质。⼀套纯⼿⼯缝制的西服⽆法通过⼯业流程复制，这就是⼯匠存在的意义。
⼯匠精神之⼿⼯缝纫：那些执拗的意⼤利裁缝⼯匠精神之⼿⼯缝纫：那些执拗的意⼤利裁缝“只要拥有为了把事做好⽽把事做好的愿望，我们每个⼈都是匠⼈”。
美国社会学家理查德·桑内特（Richard Sennett）——《匠⼈》
⼀个世纪前，⼯业⽣产的概念风靡美国和英国，但意⼤利有⼀部分⼿⼯匠⼈很倔，他们相信传统：鞋要合脚，⾐服要合体，料⼦好还要耐穿。这⼀点和⼤⼯业⽣产效率为王的概念完全背离。不是谁都有勇⽓逆着时代⼤潮⽽上。这种对传统的偏执催⽣了⼀批精细⼿⼯的好品牌，在全球⼗⼤顶级男装品牌中，意⼤利品牌占⼋席。“反科技”和坚守匠⼈精神，让他们后来都成了“奢侈品”。
从Brioni布⾥奥尼裁缝学校（Scuola di alta Sartoria）的教室窗⼝望出去，是意⼤利佩斯卡拉城⾼低起伏的丘陵和留存完好的15世纪的古镇背影，亚得⾥亚海就在32公⾥外。这⾥是意⼤利古城佩内（Penne），城池建于4个丘陵之上，罗马时期就发现了温泉⽔疗的“古迹”。到今天，进了古城还是铺满苔藓的阶梯，雕栏⽟柱犹在，⼗分优雅。
从Brioni在Penne的裁缝教室望出去，是Abruzzo的丘陵和矗⽴在⼭丘上依然保持完好的中世纪建筑（图⽚来源：Daily Telegraph）  从Brioni在Penne的裁缝教室望出去，是Abruzzo的丘陵和矗⽴在⼭丘上依然保持完好的中世纪建筑（图⽚来源：Daily Telegraph）
布⾥奥尼的品牌创始⼈之⼀Nazareno Fonticoli就⽣在佩内，1945年创⽴品牌时已经是罗马⼀位有名的裁缝。50年代，他决定把制⾐⼯坊开到当时距离⾸都车程3个⼩时的佩内，多少有点⾐锦还乡回报故乡的意思。古语说⼭东出响马、宁波出裁缝、绍兴出师爷。放在意⼤利，就是阿布鲁佐（Abruzzo）出裁缝，托斯坎纳出⽪匠。佩内就在阿布鲁佐⼤区，这⾥的裁缝真的全意⼤利闻名，⼏乎家家都有做裁缝的亲戚，缝⾐刺绣更是⼥⼈们的必备⼿艺。
布⾥奥尼⼯坊刚开出的时候，只有44名裁缝。到七⼗年代在欧洲和美国打开了市场，裁缝的数⽬增加到500名，但制作⼯坊仍需要更多的裁缝。之前，阿布鲁佐⼤区的裁缝们因为家乡就业机会少，⼤都离乡背井进城⽣计。布⾥奥尼就托⼈传话，说佩内有⼯作机会。很快就有100名裁缝回到故乡就业。即使如此，考虑到意⼤利优秀的裁缝越来越少，年纪越来越⼤，对公司的⼿⼯裁缝技艺传承构成了威胁。1985年，他们终于开出⾃⼰的裁缝学校，以⼀个政府官⽅认可的项⽬开始招⽣，将⾼中⽣的教学⼤纲和裁缝学艺⼆者合并，成了早期开设的裁缝学校之⼀。
佩内的⼯坊开出之后，这个品牌所有和缝纫有关的⼯作都在这⾥完成，⽽佩内当地⼈中很多都在布⾥奥
尼上班。现在，布⾥奥尼的制⾐⼯坊⾥有1000名裁缝，其中220名都会参与到⼀件西装的⽣产流程中，⼀年可以⽣产6万套西装。他们所⽤的⼯具，就是针，线，剪⼑，卷尺，这和⼀百多年前也没什么两样。
在佩内城⾥甚⾄有⼀条路就以创始⼈Nazareno Fonticoli的名字命名，公司的总部就在这条路上。按照布⾥奥尼公司对新浪财经的回复，“今天，佩内就是布⾥奥尼，布⾥奥尼就是佩内”。
古城佩恩的城池楼墙古城佩恩的城池楼墙
——“反科技”的意⼤利⼿⼯
在很多⼈看来，在这个互联⽹的时代花四年的时间学裁缝，此后毕⽣的⼯作就是⼀针⼀线⼀剪⼑，听起来有些不可思议。
在布⾥奥尼，他们甚⾄精确到⼀件西服总共需要7000针的⼿⼯缝线。好在这7000针不是⽆序的。⼀件西服的⽣产流程被分解为220个步骤，由220位⾼级裁缝接⼒完成：从⼿⼯绘图，⼿⼯做板和剪裁，到最后90个部分都通过⼿⼯缝纫完成。这期间需要熨烫80次，⼀共22个⼯时的⾼效⼯作。其中，⼿⼯扣眼需要⽤楔⼦打眼，缝好⼀个扣眼缝需要100针，耗时30分钟。
Brioni学员们⼈⼿必备的⼯具箱Brioni学员们⼈⼿必备的⼯具箱
在布⾥奥尼的⼯坊，科技的演进并没有触碰到⽣产流程。和五六⼗年前⼀样，布⾥奥尼依然采⽤独特的⼿⼯⽣产模式，这种传统讲究的是代代相传。缝⼀件西服需要7000针，这⾥只有15%是外⾯看得见的，其他85%的针脚都隐藏在⾥⾯，⼀切都是为了保证穿着的舒适。就像⼀双⼿⼯定制的鞋⼦，很多细节都藏在鞋⼦⾥⾯，表⾯看不出来，但鞋⼦是否舒服只有脚知道。
我问布⾥奥尼他们如何理解“⼯匠精神”的概念，该公司对新浪财经回应说在他们看来，⼯匠精神就是如何拉伸缝纫这门艺术的维度。他们坚持⼿⼯制作西服，甚⾄不借助任何缝纫机器，这是因为只有⼿⼯才具有独⼀⽆⼆的特质。⼀套纯⼿⼯缝制的西服⽆法通过⼯业流程复制，这就是⼯匠存在的意义。
需要特别强调的是，因为⼿⼯制作的⽐例⾼，意⼤利的服装⼚⼀般都不叫“⼯⼚”，⽽是“⼯坊”。在意⼤利那不勒斯的⾼档⼿⼯男装品牌Kiton的⼯坊⾥，只有很少的缝纫机，其中⼏台看起来⽼到可以进博物馆。熨烫⽤的是那种特别沉重但⾼效的古董级熨⽃，但⼀定要使⽤当地的“温泉⽔”。没有计算机，没有全⾃动剪裁机……裁缝就是⼯坊的最优质资产。Kiton在那不勒斯郊外的制作⼯坊设在意⼤利最穷的⼀个地区，但⼯⼈的起薪⽐意⼤利最低时薪⾼三成；在⾷堂吃三道意⼤利传统美⾷，只需要1欧元。Kiton的解释是要让裁缝们开⼼，只有他们开⼼了，才可能做好⼯作。
——⼯匠的本能
“⼯匠精神是⼀种⼈类本能的冲动，⼀种为了⾃⼰也要把⼯作做好的欲望。”
——伦敦政治经济学院社会学教授，美国社会学家Richard Sennett
这原本是空想社会主义者的⼀种理想设想，但只要有⾜够的制度和薪资保障，在欧洲随处可以⽣长出这样纯真到有些可爱的匠⼈。
Angelo Petrucci⽣在佩内，1985年进⼊布⾥奥尼裁缝学校时不过13岁，20岁时已成为⼤师级裁缝，并在9年后成了布⾥奥尼⼤师级裁缝总管。他⾃称可以闭着眼睛绣扣眼。为了做出最合体的西服，这位年轻的裁缝⼤师还很会观察客户的⾏⾛坐派。他说做⼀个好裁缝要从⼩开始学习，趁着你的⼿指还很柔软⼜灵活，⼀过20岁就已经不可能再学缝纫——这和弹钢琴是⼀个道理。
布⾥奥尼学校年轻的学徒，⼀个好裁缝要从⼩开始学习，趁着你的⼿指还很柔软⼜灵活，⼀过20岁就已经不可能再学缝纫布⾥奥尼学校年轻的学徒，⼀个好裁缝要从⼩开始学习，趁着你的⼿指还很柔软⼜灵活，⼀过20岁就已经不可能再学缝纫
中国古诗词中也有很多对裁缝的描述，但⼤都寂寞空冷相关，孤灯夜烛剪⼑冷，多少⽆奈与凄
惨。意⼤利则不同，1000年前就有“裁缝守护神”（Sant‘Omobono）；裁剪师、缝纫师、钉纽扣师以及肩部设计师，甚⾄熨烫师，都是极受尊敬的⼯作。
意⼤利⼈从对待布料开始就充满感情和敬畏。布⾥奥尼创始⼈之⼀Gaetano Savini就说过：“⽺⽑是⼀种
有⽣命的材料，这种材料需要时间去调整和呼吸。你的西装要在2个⽉内⾄少被熨烫184次，这段时间你只能等。”同样，意⼤利有⼀种稀罕的骆马⽑（vicuña）⾯料，这种布料昂贵且稀有。所以，在Kiton的⼯坊，若是⽤这种布料做西服，⼀定要由他们⼯坊350名裁缝中最⽼资历的45名裁缝全⼿⼯剪裁缝制，耗25个⼯时，⼀年只能⽣产520件。
意⼤利盛产⾼档布料，⼀百年来从不缺少创新，⼤概与这种对专业的敬畏与尊重有关。⼆战刚结束时物资匮乏，很多欧洲⼈家⾥没有闲钱做新西装，于是有⼈就把家⾥采⽤杰尼亚（Ermenegildo Zegna）布料的西装拿出来，裁缝只要把西装布料⾥⾯的翻到外⾯，⼜是⼀套新西装。
别篇：欧洲⾼级⼯匠“濒危” 意⼤利⼤奢侈牌为⽣存办校
如果意⼤利依然想继续领军时尚产业，对抗廉价的世界⼯⼚，那就必须要保证⼿⼯艺的最⾼⽔准如果意⼤利依然想继续领军时尚产业，对抗廉价的世界⼯⼚，那就必须要保证⼿⼯艺的最⾼⽔准在意⼤利罗马或是佛罗伦萨的街头巷尾，依然看得到许多裁缝铺，鞋铺和⽪具铺，这成了古城⼀道风景。别看表⾯上不起眼，随便量脚做双鞋也都价格不菲。表⾯看着热闹，可意⼤利的⼿⼯匠⼈实际上⼀直逐年缩⽔：上世纪50年代，意⼤利还有四百万名⾼级裁缝，前两年只剩下70万，直接威胁到意⼤利⾼级定制这⼀“产业遗产”。
意⼤利是有培训裁缝的传统的，位于罗马的国家裁缝学院1575年由神⽗Gregory⼗三世创⽴以来延续⾄
今，可经费紧缺，根本不⾜满⾜市场的需求。意⼤利公⽴教育的⼿⼯艺职业培训备受争议，其实全欧洲的情况都差不多。
“我们⼿艺传承的⼿段就是采⽤复古式的“Bottega”概念，Bottega是青年才俊在⼤师们的指导下学习裁缝艺术的场所。”布⾥奥尼对新浪财经解释说。Bottega从15世纪就在当时的佛罗伦萨开始盛⾏。
当原本是⼀种⽣活⽅式的“量体裁⾐”成了⼀种奢侈，⼀针⼀线间也成了“摩登匠艺”（Modern Craft）。只有⾼端品牌才有资本⾃⼰开学校培育匠⼈，这是⼀种昂贵的⼈才储备⽅式。
意大利品牌
布⾥奥尼的裁缝学校（Scuola di Alta Sartoria）是欧洲最早的⼀批，他们从1985年开始创⽴，每隔4年招⼀次新⽣，每次只有16个名额，在15到17岁的少年中选择最有天分的申请⼈。学⽣在学校学习意⼤利语，英语，历史，数学，计算机科学以及裁缝技艺，⼀周有40个⼩时的课程。从画图开始，所有的缝纫技能都会由布⾥奥尼的裁缝⼤师们在3年中逐⼀教授，之后还要外加⼀年在裁缝⼯坊的实地操练。
之所以让他们这么⼩开始学⼿艺，是因为在这个年纪，⼿指的触感最好，是训练对布料第六感的最佳时期。三年之后，他们可以⾃⼰⼿⼯缝制⼀件西装，通过触摸就可以判断线的厚度以及韧性。
意⼤利的裁缝，让濒危的⼿⼯艺继续成为⼉时的记忆意⼤利的裁缝，让濒危的⼿⼯艺继续成为⼉
时的记忆
布⾥奥尼公司对新浪财经确认说，从裁缝学校创建开始，毕业⽣超过100名，课程结束，布⾥奥尼选择技艺最⾼的裁缝，⼤概有80%的裁缝会留在公司⼯作。他们可能在布⾥奥尼某⼀个⽣产部门，也可能被派驻全球各地的专卖店。
意⼤利那不勒斯的⾼档⼿⼯男装品牌Kiton的故事也⼗分类似。当公司的⼀位CEO注意到公司裁缝
的平均年龄已经⾼达55岁时，⼀些⼤师级裁缝已经有四⼗多年⼯作经验时，他意识到必须要建⼀所裁缝学校。Kiton的所有产品都要按照那不勒斯当地传统纯⼿⼯制作。1991年，制⾐⼯坊裁缝平均年龄⾼达55岁，让时任掌门⼈⼗分担忧。
“如果这⼀代裁缝⽼去，很有可能意⼤利的⾼级定制就将⾯临后继⽆⼈的危险。原本已经没有多少⼈愿意做裁缝，能做好裁缝的⼈就更少了。”他说。
2000年，Kiton在那不勒斯开了所裁缝学校，⼯⼚和学校直接挨着。在裁缝学校开出的第⼀年，公司只招了10个学⽣，之后扩招到25名学员。学⽣从最基本的“认针”开始，了解男⼥装版型不同，成⾐结构的搭建。两年后，他们拥有裁缝的所有技能，优秀者可被选为带薪“学徒”。15年下来，毕业⽣的就业率为100%，其中⼋成留在Kiton公司。在意⼤利南部，年轻⼈能到这样⼀份安稳的⼯作并不容易。
2014年，Kiton的裁缝平均年龄降⾄36岁，⼯坊实现年轻化，更加可持续。
意⼤利品牌⾃⼰开创的裁缝学校，看起来就像⼀个安静纯粹的制⾐⼩⼯坊意⼤利品牌⾃⼰开创的裁缝学校，看起来就像⼀个安静纯粹的制⾐⼩⼯坊
马德⾥的罗意威（Loewe）是家有170年历史的⽼字号，3年多前才在马德⾥的⼯⼚建起了第⼀所学校，这所学校主要是为了教授⽪具⼯艺，为每20名培训⽣提供三个课程，从切割，准备到组装⽪具。他们在3年内为公司⼤概培养了300名新技师，授课的⽼技师有的已经在公司服役了超过半个世纪。罗意威的做法不过是⽣存所逼，因为在法国，意⼤利和西班⽛，优秀的⼿⼯艺⼈越来越少，已经威胁到⾼端品牌本⾝的⽣存问题。
巴黎的伯鲁提（Berluti）2012年就在意⼤利开出“⽪匠”的培训学校，在⼀开始的两年，学校收到了2500份申请，最后招收了111名学⽣参加他们400个⼩时的培训课程，其中的70名学⽣被公司聘⽤。不仅是⽪匠，就连编织，刺绣之类的⼿⼯艺也都在“濒危”的名单⾥。
⼀般在意⼤利或是法国的设计学校，学费⼀年可以⾼达3万欧元，但这些由公司⾃⼰投资开出的学校通常都是免费。甚⾄在有些学校，因为以学徒制的⽅式运营，不仅不收学费，还要给学⽣⽀付⼀定的补贴。⼀旦被公司录⽤，就有了⼀个体⾯的收⼊和保障。这在失业率⾼企的意⼤利，也算给年轻⼈的就业了⼀个出路。

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