日本的和服文化和特点
日本的和服文化和特点
日本的和服文化和特点
和服起源于中国的唐朝，日文作“着装”源自中国的唐代长袍。由于唐朝的昌盛，此时的服装和服饰中外相互影响。据说，日本的和
服就是从此时中国的江浙一带“移植”过去的。
公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中
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有关春节的习俗穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和
时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅
长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人
和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。奈良时代(公元718年)，日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这
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批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡
慕不已。次年，日本君主下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的
服装。
到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带
有隋唐服装特的服装逐渐演变并最终定型，在其后600多年中再没
有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系
腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。
在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，
上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的"洋服"。
1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行
动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或
其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们。
和服的两个袖子在左肩上打结，腰间用别针固定，下排开衩是一种新设计的无袖和服。使布面起立体皱纹的直线式和服。在长衬衣
外披上和服并用别针固定腰部，行动起来两袖轻盈飘逸。和服是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
和服文化
和服，在日本又称“吴服”。和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。
因这种服装比较适合于日本人的体型及气候，就成为日本人所喜爱的民族服装。在日本家庭中都有这样的风俗：每逢女孩子长到了3岁或7岁时，家长及亲戚们都要给她送“祝着和服”；而到了3月3日的“女孩节”和5月5日的“男孩节”，在大人送给孩子们的礼物中，当数和服是最珍贵的礼物。
和服的种类和样式繁多，无论花、质地和式样，千余年来变化万千。男式和服彩比较单一，多为深，常采用茶褐、深蓝和黑。一般在胸前两边挂着家族的标志，称为家纹。女式和服则缤纷
艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多变，在穿和服时，一般先在最里面穿腰卷和贴身衬裙，其次穿贴身汗衫，然后在外面穿上不同彩的和服。还须穿布袜和木屐或草屐，同时，头上还要梳成发髻。留出长长的洁白的玉颈。和服的织染和刺绣考究，使它俨然成了一种艺术品。
和服的面料，过去一般由棉布制成，现已全部改用丝绸制作，也有少量采用毛料制作。夏季和服，一般用纱罗面料，仅一层；冬季和服则用重“毛米”(MOME)真丝料制作。和服一般有3层，第一层是面料，第二层是里料，第三层是内衣。这3层都是由白线手工缝制而成。高级和服面料全部是手绣手绘，制作十分精细考究，所以价格十分昂贵，一件简简单单的和服也要十万八万日元，婚礼用和服等则动辄上百万日元。有的甚至高达上千万日元。
和服的`彩禁忌
《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜归为：贵忌、贱忌、凶忌、艳忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五。唐太宗贞观四
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年定百官朝服颜，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六
品深绿；七品。
浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。社保规定
推古日本君主十一年(605年)，圣德太子颁布冠位十二阶，按阶
位用冠。从上至下是德(紫)、仁(青)、礼(赤)、信(黄)、义(白)、
智(黑)。这六种颜和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。
日本历史上曾定桔黄、深红、青、深紫分别为皇太子、太上皇、日本君主、和亲王的礼服用，限制他人使用。尤其深红
和深紫，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。
在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武(黑龟)画图。直到今天，
在日本的一些地方穿著和服时，非隆重仪式，一般不选用白和红。因为白代表神圣、纯洁；红象徵魔力。
和服的特点
在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它
可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿
插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、
安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本
的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。
由于和服比较宽松，衣服上的“透气孔”有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。各种和服在
款式和穿着方式上有“大同”，也有“小异”，正是这些“小异”，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以
女性的和服为例，这种“小异”主要表现在袖子上。和服的袖子大
致分为“黑留袖”、“留袖”、“本振袖”、“中振袖”，等等。所谓“留袖”，即袖子相对较短。“黑留袖”和服往往点缀有精致紫粉底
的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如
婚礼、宴会时穿着。“留袖”是有各种颜的和服，穿着者比穿“黑留袖”的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。“振袖”是未
婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着(今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服)。所谓“振袖”就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。另外，还有一种被称为“无地”的和服，在平时穿着。“无地”没有
花纹图案，但有颜。
通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺
人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的“V”字型交叉处
系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，
如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即
使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：
如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方
敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。

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