汉服运动是汉文化运动当中的衣冠复兴，其汉文化运动所包括的有文化，历史、书籍、宗教、衣冠、等等。汉文化渗透中华上下5000年。那么汉服汉文化运动到底指的什么？
运动起源：汉服运动的参与者认为汉服运动是公元21世纪初在中国国力上升、经济全球化、一部分汉族人大国思想觉醒的背景下，以青少年族为主体，以重现清政府统治前中国汉族人服饰——汉服——为出发点，借此复兴华夏传统文化为目标的一场文化运动。而最近的汉服运动兴起于2003年，河南郑州的王乐天是现代穿汉服上街第一人，随后许多人纷纷仿效。另：汉服复兴其实300年前就开始了，汉服被满清以凶残的手段灭掉之后,，汉人的汉服情结始终存在，在清朝，因为有人因为私藏汉服而被全家抄斩，孙先生革命成功后，就有人提出恢复汉服，但当时中国处于内处交困中，恢复汉服的愿望没有实现.. 辫子戏也是促使汉人觉醒的一个很大诱因近些年来，随着中国经济的快速发展，改革开放的加大，一些外国节日走进我们的生活，大有取代我们的传统的节日，例如圣诞节，在年轻人的眼里要比我们的传统节日中秋节和端午节重要的多，圣诞节的标识是圣诞老人，而我们的传统节日什么标识也没有，如果每到我们传统的节日穿汉服，那样我们的传统节日会更有节日的气息。这样也是一种文化的继承，有很多人抱怨说“现在过年也没有什么意思”我想原因与现在的生活条件有关，过年和不过年没有什么区别纵观世界各个民族，各有各的特和自己的生活习惯和自己的民族服饰，在我国的少数民族都有自己的民族服装。而我们汉族，由于清朝的300年左右的统治，把我们汉服元素和我们生活习俗与我们现代社会隔绝的无影无踪，岁月的变迁，时代的更替。汉人觉醒，希望在重要的节日穿，就像我们春节要放爆竹一
样，把他作为习俗传承下去，日本的和服，在日常的生活中很少穿，只是在重大的节日展现。我们的汉服为什么不能象他们或者我国的其他民族一样的继承没有民族服装，使汉族人在很多场合陷入尴尬的境地。2003年10月，中国姑娘王珊身着中国‘唐式服装’参加国际小选美，并获得“最佳民族服饰奖”的殊荣。2004年的56民族金花联欢活动中，五十五个少数民族都身着各自的民族服装，而汉族金花却身着西式黑晚礼服。等等种种原因，让汉人觉醒了，穿上自己的衣服。学习自己的文化，拾起汉族的文明，汉文化运动复兴开始了。
汉服起落：①历史传承时期：三皇五帝至明朝。依据史料记载，汉服乃汉民族人文始祖黄帝所创制。史书说：“黄帝尧舜垂衣裳而治天下”；有确切实物起于殷商时期：河南安阳殷墟妇好墓玉俑所着服装已具有汉服基本特征。以后历代直至明王朝，各朝都有自己的官方法定服饰，形制各异。但都依据《周礼》而设计，保持汉服的基本特征不变，内在差异性小。
②大灾难时期：满清王朝。女真人入关以后为了模糊其非正统统治地位，消减汉民族的民族意识。又出于其文化浅薄的自卑感。强令推行“剃发易服”的民族歧视政策。迫于野蛮压力，汉族人被迫行满族服饰，汉服在华夏长兴1000多年之后消失。但汉族人民从没有忘记自己的民族服饰，在满族服饰上坚持自己的服饰特点
各个历史发展史：（作者：汉家大唐霓裳）
商朝
商朝（前17世纪初~前11世纪）是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。
这个时期的织物颜，以暖为多，尤其以黄红为主，间有棕和褐，但并不等于不存在篮、绿等冷。只是以朱砂和石黄制成的红黄二，比其他颜更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正，常在织物织好之后，再用画笔添绘。
西周
西周（前11世纪—前711年）以封建制度（封邦建国）立国，以严密的阶级制度来巩固
帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来天下。服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。
周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长
的及地。
东周（春秋战国）
战国素纱锦袍
春秋战国时期（前711年—前256年）诞生了汉服的一种重要样式——深衣。深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。深衣延续了汉服交领右衽的特点，在社会上影响很大，不论贵女、文武职别，都可以穿着。裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条。这一时期纺织和染技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。
秦朝
秦朝（前221年—前206年）汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。
因为秦始皇陵兵马俑的发现，为秦代的服饰和风俗研究提供了丰富的历史资料。
汉朝
汉朝（前206年—220年）曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足，以表示出女性的文静与优雅。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。
西汉绛紫绢单裙
汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。
汉代妇女的襦裙上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿
这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
湖南马王堆汉墓出土的汉代大量丝绣织品，生动呈现出其装饰风格的特点，并反映出来汉代纺织业的发展水平。汉代的染织工艺在继承战国传统的基础上有着飞跃的发展，染织的品种增多，不仅能织出精美多样的花纹，而且染织技术也有较高的水平，染织工艺的进步是汉代服装质量得以提高的基础。随着著名的丝绸之路的建立，中华服饰之美，从此开始得以传向四面八方。
魏晋南北朝汉服
北朝对襟绢衣
魏晋时期南北朝（220~580年），风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。
魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特
，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下丰，以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同的缘饰，下着条纹间裙，腰间用一块帛带系扎。衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。当时妇女的下裳，除间裙外，还有其它裙式。
魏晋南北朝时期的杂裾服传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。
南北朝时期裤褶裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤。
隋唐五代时期
唐代半臂
隋唐五代时期(581年~960年) 。近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、发展成为中国服装发展上一个极为重要的时期。一方面唐代服装上承历代冠服制度，下启后世衣冠之径道；另一方面唐朝服装发展兼容并蓄，广采博收，大放异彩。唐以后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续，在服饰上大体沿袭唐朝之制。隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表现其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。
襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。唐代妇女，以体态丰腴为美。由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。
唐代大袖衫盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要
场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当
时的思想开放有密切关系。尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举，所谓“绮罗纤缕见肌肤”，就是对这种服装的概括。
隋唐时代也产生了汉服的一种重要变体- 圆领衫。圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
需要指出的是，这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。实际上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主，宋明类似。唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。
历代王朝宋代
宋朝（960年~1279年）服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。朝服用于朝会及
祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜和质地的衣饰，还有相应的冠冕。公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。依照规定，凡有资格穿紫、绯公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。庶民百姓只许穿白衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑衣服。但实际生活中，民间服五彩斑斓，根本不受约束。
南宋长衫
宋代妇女服饰宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜淡雅。襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。颜常以红、紫为主，黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会
随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。
宋朝流行一种叫褙子的外衣，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女
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