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派特服装样板培训
(服装打板培训)比例裁剪公式的取值
派特服装样板培训 blog.sina/patt 2009-05-04 16:25:03
比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：
公式与年龄、体型的分析
在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见，青年人
公式与年龄、体型的分析
在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见，青年人
围度的变化幅度较小，运用2／10B+定数来计算袖笼深较为合适。而中年人变化幅度较大运用1．8／10B+定数或1．5／lOB围度+定数。老年人围度变化幅度特别大。就胸围而言胸围最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用2／10B定数来计算，胸围每增加lcm三好学生个人事迹袖笼深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm。如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用1．5／l0B胸围+定数或运用1／10B加定数才行。一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。
公式的制定分析
目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm。如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那么当臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、女人节
公式的制定分析
目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm。如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那么当臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、女人节
2／10H=92cm，从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大，也就能推断出公式。
公式配套分析
在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功。
l、脚宽与肩宽
前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B定数，两者相互配套，板型也不会变。
2、袖笼深与袖开深
公式配套分析
在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功。
l、脚宽与肩宽
前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B定数，两者相互配套，板型也不会变。
2、袖笼深与袖开深
袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按1．5／10B计算最好，使得增裆值相符；如果按1．5／10B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1．5／10B+定数—0．5／10B则实际袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套。
派特服装样板培训
(服装样板培训)服装个体裁剪与工业裁剪样板
派特服装样板培训 blog.sina/patt 2009-04-20 14:30:22
服装的个体裁剪：
一般的服装店采用单量、单裁的办法解决个体定做服装的裁剪问题。操作时要设置各个部
一般的服装店采用单量、单裁的办法解决个体定做服装的裁剪问题。操作时要设置各个部
位的松量，然后根据成品规格进行具体衣片的尺寸处理。这种性质的裁剪对服装的合体性考虑较多，测量的人体部位也较多。
从原理上讲，测量人体的部位越多，根据这些部位进行裁剪的服装合体程度越高。过去我国民间采用的短寸裁剪法法就是本着这个指导思想来从事操作的。但是，人们不可能通过测量得到人体所有部位的尺寸，除了少数几个起主要控制作用的关键部位（即主控部位）需要通过测量得到其实际尺寸数据以外，其他部位可以通过数学模型推算得到。这些主控部位就是前面介绍的人体主要测量部位。
主控部位的选取数量要视人体体态的特殊程度而定。对于非常普通的人体来说，只需要3~4个控制部位就可以进行裁剪制图了，即使采用一个控制部位尺寸（如胸围或身高）也可以轻松进行裁剪制图。
由于生活中的人体较标准体存在一定的偏离，因此很少采用三个以下的主控部位来进行裁剪制图，一般都采用5~7个甚至更多的主控部位。可以说，个体裁剪最大限度地保持了个
从原理上讲，测量人体的部位越多，根据这些部位进行裁剪的服装合体程度越高。过去我国民间采用的短寸裁剪法法就是本着这个指导思想来从事操作的。但是，人们不可能通过测量得到人体所有部位的尺寸，除了少数几个起主要控制作用的关键部位（即主控部位）需要通过测量得到其实际尺寸数据以外，其他部位可以通过数学模型推算得到。这些主控部位就是前面介绍的人体主要测量部位。
主控部位的选取数量要视人体体态的特殊程度而定。对于非常普通的人体来说，只需要3~4个控制部位就可以进行裁剪制图了，即使采用一个控制部位尺寸（如胸围或身高）也可以轻松进行裁剪制图。
由于生活中的人体较标准体存在一定的偏离，因此很少采用三个以下的主控部位来进行裁剪制图，一般都采用5~7个甚至更多的主控部位。可以说，个体裁剪最大限度地保持了个
体之间的体态差异性。
（二）服装的工业裁剪样板：
服装的工业裁剪是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法。该类型的裁剪最大限度地保持了体体态的共同性与差异性的对立统一。
服装工业化生产通常都是批量生产，从经济角度考虑，厂家自然希望用最少的规格覆盖最多的人体。但是，规格过少意味着抹杀体的差异性，因而要设置较多数量的规格，制成规格表。值得指出的是：规格表当中的大部分规格都是归纳过的，是针对体而设的，并不能很理想地适合单个个体，只可以一定程度地符合个体。早上的问候语温馨的话
在服装企业生产过程中，每个规格的衣片要靠一套标准样板来作为裁剪的依据。这些成系列的标准样板就是工业裁剪样板。
（二）服装的工业裁剪样板：
服装的工业裁剪是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法。该类型的裁剪最大限度地保持了体体态的共同性与差异性的对立统一。
服装工业化生产通常都是批量生产，从经济角度考虑，厂家自然希望用最少的规格覆盖最多的人体。但是，规格过少意味着抹杀体的差异性，因而要设置较多数量的规格，制成规格表。值得指出的是：规格表当中的大部分规格都是归纳过的，是针对体而设的，并不能很理想地适合单个个体，只可以一定程度地符合个体。早上的问候语温馨的话
在服装企业生产过程中，每个规格的衣片要靠一套标准样板来作为裁剪的依据。这些成系列的标准样板就是工业裁剪样板。
（三）工业化成衣的包容性：
说到包容性，首先要重新认识“合体”的概念。
“合体”这个概念具有相当大的不确定性。可以说，尽管这两个字人们说了上千年，到如今似乎也只能和“得体”、“舒服”、“雅观”、“好看”等字眼相当。
实际上，工业生产的大部分服装其合体只是“基本合体”，所谓基本的意思是说大体上、差不多、不严格。很难想象一件紧箍在身上的服装会给人带来美感，也就是说，几乎所有的非针织类服装与人体之间都存在着间隙，这样的服装才会穿着舒适，并且方便人们的运动。穿着舒适是因为间隙可以为人体创造一个小的体外环境，营造一个小气候，方便运动说的是非针织类面料的伸缩性能有限，只能靠足够的宽松量来满足人体运动造成的体表变形。
从以上意义来说，片面地强调合体显然是不妥的。
说到包容性，首先要重新认识“合体”的概念。
“合体”这个概念具有相当大的不确定性。可以说，尽管这两个字人们说了上千年，到如今似乎也只能和“得体”、“舒服”、“雅观”、“好看”等字眼相当。
实际上，工业生产的大部分服装其合体只是“基本合体”，所谓基本的意思是说大体上、差不多、不严格。很难想象一件紧箍在身上的服装会给人带来美感，也就是说，几乎所有的非针织类服装与人体之间都存在着间隙，这样的服装才会穿着舒适，并且方便人们的运动。穿着舒适是因为间隙可以为人体创造一个小的体外环境，营造一个小气候，方便运动说的是非针织类面料的伸缩性能有限，只能靠足够的宽松量来满足人体运动造成的体表变形。
从以上意义来说，片面地强调合体显然是不妥的。
服装厂商的商业活动使得合体概念更是增加了扑朔迷离的彩。许多促销人员都在讲自己经营的服装怎样怎样合体，唯一的根据是大多数人试穿了他的服装都“比较合体”。其实，他在有意无意之中偷换了合体的概念：对消费者宣传时讲的“合体”是貌似严谨的概念，而试穿时人们看到的的“合体”却是非确定性的概念。这种偷梁换柱式使用概念的习惯，不仅仅容易使消费者陷入困惑，同时也容易导致服装厂商本身在技术上不思进取，满足现状。
试想，如果真的是大多数人试穿了他的服装都严格地合体，那只有一种可能的前提——他的服装有无数多个规格。因为人体是有高矮胖瘦的区别的。事实上服装企业不可能对任何一种类型的服装制定无数个规格。所有服装企业在制定服装规格上的出发点几乎没有什么分别，都是“用尽可能少的规格，覆盖尽可能多的人体”。有限的服装规格，预计覆盖的人体越多，对合体要求的标准越低。
经常有这样的情况，两个体形有很大区别的女孩子先后分别试穿同一件衣裙，摊柜的业主都会极力地渲染说：“太合体了，简直就象给你量身定做的一样！”是业主的商人本性使得
他在搞欺诈吗？不是，而是服装本身具有一种以往不被人们注意的属性——包容性。
什么是包容性呢？就是某一件服装能够适合的人体体型变化范围大小（包括高矮胖瘦）。换句话说就是：一件服装能够适合多少不同体型的人来穿着。
服装的包容性是因服装种类的不同而异的。例如，一件防寒大衣的包容性一般比较大，可以被对应身高段各种体态和胖瘦的人穿用，甚至连身高也有一定的跨度；而一件曲线旗袍的包容性就比较小，只可以被身高、三围、体态很接近的女子穿用。这就是防寒大衣只设很少几个规格，且每个规格可以大量生产，而曲线旗袍要设许多规格，每个规格却只能少量或单件生产的原因。
服装的包容性主要是由服装的放松量大小决定的，可以近似地认为是与放松量的大小成正比。可见，前面一直被人们津津乐道的“合体”概念，其实就是指包容。
许多人都有这样的亲身体验：二年前自己比较瘦削的时候，周围的人都讲自己穿的西服合
什么是包容性呢？就是某一件服装能够适合的人体体型变化范围大小（包括高矮胖瘦）。换句话说就是：一件服装能够适合多少不同体型的人来穿着。
服装的包容性是因服装种类的不同而异的。例如，一件防寒大衣的包容性一般比较大，可以被对应身高段各种体态和胖瘦的人穿用，甚至连身高也有一定的跨度；而一件曲线旗袍的包容性就比较小，只可以被身高、三围、体态很接近的女子穿用。这就是防寒大衣只设很少几个规格，且每个规格可以大量生产，而曲线旗袍要设许多规格，每个规格却只能少量或单件生产的原因。
服装的包容性主要是由服装的放松量大小决定的，可以近似地认为是与放松量的大小成正比。可见，前面一直被人们津津乐道的“合体”概念，其实就是指包容。
许多人都有这样的亲身体验：二年前自己比较瘦削的时候，周围的人都讲自己穿的西服合
体，而二年后自己已经明显发福，周围的人仍然称身上的同一件西服合体。有更多的人购买或者定做了服装，一穿就是多年，尽管自己的体形在不断地变化，一直没有感觉不合体。这说明服装还表现在对同一人体在时间上的包容。
建立了服装包容性的概念，就意味着服装可以不用苛刻地追求合体。是不是这样一来，人们就可以随意地设定服装规格了呢？也不是。有另一方面的东西是我们要严格追求的，那就是塑形，即塑造人的形体，这也是对服装型体的追求。本意是通过对服装型体的欣赏，产生对理想化人体的美的想象。这实际上是在弥补大部分人体的或多或少的缺陷。
建立了服装包容性的概念，就意味着服装可以不用苛刻地追求合体。是不是这样一来，人们就可以随意地设定服装规格了呢？也不是。有另一方面的东西是我们要严格追求的，那就是塑形，即塑造人的形体，这也是对服装型体的追求。本意是通过对服装型体的欣赏，产生对理想化人体的美的想象。这实际上是在弥补大部分人体的或多或少的缺陷。
派特服装样板培训
(服装打板培训)打板三要两不要
派特服装样板培训 blog.sina/patt 2009-04-20 14:28:08
先学会缝制服装
裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。所以学制板以前要先学会制作服装，学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式或者女式的西服套装，不可男、女装同时学，因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果，女装有着柔和秀丽的效果，用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理，会有很大的帮助。
不要陷入数字迷途
我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。80年代之后纺织、艺术院校相继建立了服装专业之后，大学要区别于中级技校，于是便出现了勾股定理裁肩斜，微积分裁袖子等等高等数学的方法，目前国际上出版
不要陷入数字迷途
我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。80年代之后纺织、艺术院校相继建立了服装专业之后，大学要区别于中级技校，于是便出现了勾股定理裁肩斜，微积分裁袖子等等高等数学的方法，目前国际上出版
的服装裁剪书籍越来越少，但是方法越来越简单，比例分配法学起来很复杂实际它只是为了求领口、肩斜和袖窿深和宽这三个部位的数值，这几个数值在几十年中变化是很小的，如求袖窿宽的方法，在早期英国出版的裁剪书籍中即采用了胸宽和背宽各占3／8，袖窿宽占1／4，经过了几十年的发展，目前的袖窿宽还是占l／4，只是胸、背宽略有调整而已，即连样板缩放时的坐标平移，xv数值也是加减法。用简单的方法即可取得的数值，何必要搞复杂化?在你学习开始时，无论老师教的是哪种方法，最后都是回归到加减法上去，所以在学习中不必用数学的方法去答案，它会使人走人数字迷途，答案应该在人体胸架上面。
要有一套顺手的好工具
工欲善其事、必先利其器，没有顺手的好工具，是很难制成好样板的。制定服装样板时白屯要有一个平整的工作台，若是使用办公桌，必须将桌上的物品拿走，将整张纸放平整，要有一个50cm的三角板和一根100cm长的有机板的直尺以及弯尺及曲线板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一个标准的胸架以便打完的样板之后在上面比一下是否合体。没有这些工具，只用一根竹尺虽然也能制板，用它制出的样板是较为粗糙的。
不要脱离时代的步伐
要有一套顺手的好工具
工欲善其事、必先利其器，没有顺手的好工具，是很难制成好样板的。制定服装样板时白屯要有一个平整的工作台，若是使用办公桌，必须将桌上的物品拿走，将整张纸放平整，要有一个50cm的三角板和一根100cm长的有机板的直尺以及弯尺及曲线板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一个标准的胸架以便打完的样板之后在上面比一下是否合体。没有这些工具，只用一根竹尺虽然也能制板，用它制出的样板是较为粗糙的。
不要脱离时代的步伐
电子计算机制板、缩放板、排料、裁剪技术早在二十世纪七十年代初期，在国外企业中已开始应用，由于各种因素，我国服装制造业在这方面的普及落后了几十年，目前一些大、中型企业已开始使用它，随着电子计算机的普及以及软件的开发，它会像无纸办公一样，在服装制板领域中普及开来，为了就业，你必需掌握和学会使用它。
要勤奋
服装制板是门手工技艺(使用电子计算机除外)，它不是记住各部位的数值与方法就会制板了，它需要有一个熟练的过程，我国有句谚语是“熟能生巧，巧能生妙，妙能生绝”，绝招都是在相当熟练之后产生的，你若想成为一名优秀的板师，从一开始应该和练习书法一样，反反复复、不厌其烦地绘制样板图，直到胸有成竹，手到样成，制成的样板不但尺寸准确、线条流畅、板面整洁、而且称身合体，到那时你会自然进入服装制板的领域，也就是在服装制板的领域中，从必然王国迈进了自由王国。
要勤奋
服装制板是门手工技艺(使用电子计算机除外)，它不是记住各部位的数值与方法就会制板了，它需要有一个熟练的过程，我国有句谚语是“熟能生巧，巧能生妙，妙能生绝”，绝招都是在相当熟练之后产生的，你若想成为一名优秀的板师，从一开始应该和练习书法一样，反反复复、不厌其烦地绘制样板图，直到胸有成竹，手到样成，制成的样板不但尺寸准确、线条流畅、板面整洁、而且称身合体，到那时你会自然进入服装制板的领域，也就是在服装制板的领域中，从必然王国迈进了自由王国。
派特服装样板培训
(服装打板培训)如何减小服装打板中的误差
派特服装样板培训 blog.sina/patt 2009-04-10 17:44:01
为了保证制图打板乃至推板的精度，满足客户的要求以及工艺的要求，技术人员不得不反反复复检查和修改图线以及样板，其工作量之大，非专业人员所能想象。这是我们都不希望看到的情况。
那么，怎样尽可能在操作的过程中减小制图误差，使得操作结果的误差能够尽可能小，最后免除繁杂细碎的检验工作，同时又能保持制图或样板的较高质量呢?这里就减小框架直线以及续画直线的误差的话题进行讨论。
在服装结构制图过程中，需要很多纵横交错的辅助线，这些辅助线虽然不是最终我们需要的线条，但它们对于完成整个制图工作来说是必须的。这些辅助线就是服装结构的框架，框架的准确与否直接关系到制图和样板的准确性。这些框架一般是直线，直线的最主要特征就是“直”。我们在制板制图的过程中，往往会根据需要，把某些辅助线进行延长，而这个延长直线的操作就大有学问。普通的操作方法是用直尺直接延长，至于延长的部分能否沿着原来的方向就很难把握了。实际上，相当一部分制图或样板出现变形就是框架辅助线出现偏斜以及变向直接导致的。那么，怎样保证我们画出来的框架直线以及续画直线不至于发生大的歪斜呢?
那么，怎样尽可能在操作的过程中减小制图误差，使得操作结果的误差能够尽可能小，最后免除繁杂细碎的检验工作，同时又能保持制图或样板的较高质量呢?这里就减小框架直线以及续画直线的误差的话题进行讨论。
在服装结构制图过程中，需要很多纵横交错的辅助线，这些辅助线虽然不是最终我们需要的线条，但它们对于完成整个制图工作来说是必须的。这些辅助线就是服装结构的框架，框架的准确与否直接关系到制图和样板的准确性。这些框架一般是直线，直线的最主要特征就是“直”。我们在制板制图的过程中，往往会根据需要，把某些辅助线进行延长，而这个延长直线的操作就大有学问。普通的操作方法是用直尺直接延长，至于延长的部分能否沿着原来的方向就很难把握了。实际上，相当一部分制图或样板出现变形就是框架辅助线出现偏斜以及变向直接导致的。那么，怎样保证我们画出来的框架直线以及续画直线不至于发生大的歪斜呢?
其实诀窍很简单，那就是我们要深谙“差之毫厘，谬以千里”的道理。不论是直接画直线还是续画直线，都涉及到把握制图基准线的问题，如果画线的时候不考虑基准线，所画出或续画出的直线势必发生歪斜。一般来说，画第一条直线的时候，基准线就是样板纸或制图纸的边缘，由于纸的横边与纵边一般是比较标准的垂直关系，因此是比较可靠的原始基准线。无论是画与纸边平行的直线还是画与纸边垂直的直线，都要注意与纸边的实际位置关系。操作人员一般使用的制图用尺都是比较规范的度量衡工具，直尺与三角板都能很好地完成平行线和垂直线的绘制操作，但遗憾的是，很多操作的人员依旧把握不住平行与垂直，这究竟是为什么呢?房产证上写一个人和两个人的区别原因在于误差。这大概是由于他们对误差的形成原理不太了解的缘故。我们知道，两点决定一条直线，画直线的时候只需要到两个关键点，而这两个关键点并不在所要画的直线上，而是在基准参考线上。误差的大小与关键点的距离有关系。我们只需要记住：在基准参考线上的两个关键点之间的距离越大，最后以此为依据画出的直线方向误差越小。记住了这个常识，我们在今后的制图和打板过程中就很容易减小辅助性直线的方向性误差了。在画平行或垂直于纸边的直线时，我们要且只要到两个关键点，在制图尺所允许的长度内，让这两个关键点的距离尽可能长就可以有效地减小误差了。
值得指出的是，在制图的过程中，我们不是一直拿纸的边缘作为基准线的。在图面内部画
值得指出的是，在制图的过程中，我们不是一直拿纸的边缘作为基准线的。在图面内部画
的很多直线都是以附近的直线作为基准的。我们的原则是在这些基准直线上取尽可能远距离的两个点作为关键点。另外，我们要尽可能避免选取土较短的直线段作为基准线。如果有可能，最好还是以原始的基准线——纸的边缘来作为基准线，这样可以最大限度地减小制图直线的累计误差。
续画直线的道理也是一样的。续画一段直线，这个操作的基准线就是这条直线本身。那么我们在这条直线上选取的两个关键点就要尽可能长才可以。中国第一位女航天员是谁?如果用一把直尺来续画这条直线，我们就要让这把直尺的相当长的部分与这条直线重合，这样续画出来的直线才尽可能理想地维持原来直线的方向。许多操作人员忽视了这个细节，结果把直线画成了“折线”，这是我们必须要注意的。
服装样板推放是服装技术人员经常要做的工作，保证推放的精确度是对这项工作的基本要求。目前我们经常采用的推板方法主要有以下几种：点放码方法、摞推方法、拖板推放法、总图推放法和相似形推放法等等。
点放码方法一般是在专门的放码纸上逐档绘画结构线，最后形成一个推档总图。由于在操作的时候可以先推出最大号或最小号，然后中间采取等分的办法到其它各档，等分意味着误差有减小的趋势，因此说这种推板方法可以很好地减小误差。
续画直线的道理也是一样的。续画一段直线，这个操作的基准线就是这条直线本身。那么我们在这条直线上选取的两个关键点就要尽可能长才可以。中国第一位女航天员是谁?如果用一把直尺来续画这条直线，我们就要让这把直尺的相当长的部分与这条直线重合，这样续画出来的直线才尽可能理想地维持原来直线的方向。许多操作人员忽视了这个细节，结果把直线画成了“折线”，这是我们必须要注意的。
服装样板推放是服装技术人员经常要做的工作，保证推放的精确度是对这项工作的基本要求。目前我们经常采用的推板方法主要有以下几种：点放码方法、摞推方法、拖板推放法、总图推放法和相似形推放法等等。
点放码方法一般是在专门的放码纸上逐档绘画结构线，最后形成一个推档总图。由于在操作的时候可以先推出最大号或最小号，然后中间采取等分的办法到其它各档，等分意味着误差有减小的趋势，因此说这种推板方法可以很好地减小误差。
在进行摞推的操作时，各档样板是呈规律性排布的。这些规律性排布的各档之间安排档差的时候，最好是计算好最大一档和最小一档之间的档差数据，先控制好这两档之间的距离关系。其它各个档只需要按等分的原则进行排布就可以了。这样可以最大限度地减小误差。
拖板推放法一般认为是相对简易快捷的方法。但从减小误差的角度来看。该方法是不足取的。原因是该方法一般只适于逐档推放，而且在推放的过程中由于母板很容易发生歪斜，这就必然造成比较大的累计误差和偏离误差。从这个意义来说，拖板推放法并不是什么情况下都适用的。一般来说，结构相对简单(以直线为主)的款式以及档数比较少的情况才可以采用拖板推放法。
总图推放法基本原理是先画出最小号的样板和最大号的样板，然后把各个关键对应点连成直线段进行距离等分，得到其他各档的样板。由于这种操作需要两套母板，一般很少被人们采用。但如果单纯地考虑推放的精度，总图推放还是可取的。
相似形推板法的原理是依据精确的档比进行样板的标准放大和缩小，操作相对简单快捷，从理论上说是绝对不改变样板的形状。但因为该推板方法需要专门的工具，所以也不太可能在短时间内普及。不过，从严格的意义来说，该推板方法的精度是最高的。
拖板推放法一般认为是相对简易快捷的方法。但从减小误差的角度来看。该方法是不足取的。原因是该方法一般只适于逐档推放，而且在推放的过程中由于母板很容易发生歪斜，这就必然造成比较大的累计误差和偏离误差。从这个意义来说，拖板推放法并不是什么情况下都适用的。一般来说，结构相对简单(以直线为主)的款式以及档数比较少的情况才可以采用拖板推放法。
总图推放法基本原理是先画出最小号的样板和最大号的样板，然后把各个关键对应点连成直线段进行距离等分，得到其他各档的样板。由于这种操作需要两套母板，一般很少被人们采用。但如果单纯地考虑推放的精度，总图推放还是可取的。
相似形推板法的原理是依据精确的档比进行样板的标准放大和缩小，操作相对简单快捷，从理论上说是绝对不改变样板的形状。但因为该推板方法需要专门的工具，所以也不太可能在短时间内普及。不过，从严格的意义来说，该推板方法的精度是最高的。
减小推板过程中曲线的误差
在服装推板过程中，我们会遇到很多曲线。随着这些样板的推放，这些曲线的长度在发生着变化，但曲度本身一般不会有太大的变化。这就是我们在进行推板处理曲线部位的要诀。这些曲线除了设计师设计的成本之外，绝大多数是依据人体进行设置的，这就提示我们在推板的时候把握住人体的基本特征，该处凸的部分要保持外凸属性，该内凹的部分要保持内凹属性。这种定性的问题把握住了，画出来的图线看起来就不会有什么不舒服了。还有在描绘各档对应曲线的时候，曲线的始发段一般要保持平行，这是推板操作在曲线部位尤其要注意的细节。在点放码推析过程中，很多部位的对应曲线之间的间距很不容易把握，这个时候我们可以采用一个更为巧妙的方法来解决，那就是从坐标原点引射线贯穿这段对应曲线，然后把对应交点之间的距离进行调节就可以了。
在手工描绘样板的过程中，许多操作者习惯使用曲线尺来进行描绘。其实这也是造成曲线部位误差的根源之一。要知道曲线部位是逐档放大的，而曲线尺是不能逐档放大的。这样，很多部位的曲线只能近似描绘，这势必造成较大的误差。这里笔者推荐大家使用直尺画曲线的方法。这种方法可以有效地减少推板在曲线部位的误差，不失为一种好的制图技能。但这种技能需要花一定的时间进行基本功训练。目前，我们派特服装学校的学员进行
在服装推板过程中，我们会遇到很多曲线。随着这些样板的推放，这些曲线的长度在发生着变化，但曲度本身一般不会有太大的变化。这就是我们在进行推板处理曲线部位的要诀。这些曲线除了设计师设计的成本之外，绝大多数是依据人体进行设置的，这就提示我们在推板的时候把握住人体的基本特征，该处凸的部分要保持外凸属性，该内凹的部分要保持内凹属性。这种定性的问题把握住了，画出来的图线看起来就不会有什么不舒服了。还有在描绘各档对应曲线的时候，曲线的始发段一般要保持平行，这是推板操作在曲线部位尤其要注意的细节。在点放码推析过程中，很多部位的对应曲线之间的间距很不容易把握，这个时候我们可以采用一个更为巧妙的方法来解决，那就是从坐标原点引射线贯穿这段对应曲线，然后把对应交点之间的距离进行调节就可以了。
在手工描绘样板的过程中，许多操作者习惯使用曲线尺来进行描绘。其实这也是造成曲线部位误差的根源之一。要知道曲线部位是逐档放大的，而曲线尺是不能逐档放大的。这样，很多部位的曲线只能近似描绘，这势必造成较大的误差。这里笔者推荐大家使用直尺画曲线的方法。这种方法可以有效地减少推板在曲线部位的误差，不失为一种好的制图技能。但这种技能需要花一定的时间进行基本功训练。目前，我们派特服装学校的学员进行
的直尺画曲线训练，就是经过充分论证之后采取的有效的教学措施。
利用服装CAD作为基本制图工具
最好的减小操作误差的方法还是采用服装CAD为基本工具的方法。在手工操作中，有时推板过程即是打板过程。同一款式如需五个号尺寸，就要打五个号的板，反复计算且易出错；或者在基础板上推出五个号，要逐点依次放缩，繁复又易产生误差。可见，人工推板不仅工作量大、周期长，而且其技术含量也较大。再者，服装产品属多工序作业，所以样板经过推板后，其造型直接影响着产品的质量。这就要求推板后的各号型纸样与基本纸样不仅根据规模档差的规定，而且纸样的保形要求也比较高。而在服装CAD中，只要完成了基本号型的制板作业，便可根据号型的多少，准确而迅速地完成推板。服装CAD推板充分发挥了操作者和计算机的优势，大大提高了工作效率，保障了设计精度、降低了操作难度和劳动强度。目前国内外CAD系统很多，技术上较成熟，且近年来有较大的发展，除了相当技术的发展(即与计算机制板系统或排料系统的集成)外，其本身在软件功能上也取得了很大的进步。制图打板和放缩方式不断增加、功能设置逐渐实用、合理，操作也更加简单易学。
利用服装CAD作为基本制图工具
最好的减小操作误差的方法还是采用服装CAD为基本工具的方法。在手工操作中，有时推板过程即是打板过程。同一款式如需五个号尺寸，就要打五个号的板，反复计算且易出错；或者在基础板上推出五个号，要逐点依次放缩，繁复又易产生误差。可见，人工推板不仅工作量大、周期长，而且其技术含量也较大。再者，服装产品属多工序作业，所以样板经过推板后，其造型直接影响着产品的质量。这就要求推板后的各号型纸样与基本纸样不仅根据规模档差的规定，而且纸样的保形要求也比较高。而在服装CAD中，只要完成了基本号型的制板作业，便可根据号型的多少，准确而迅速地完成推板。服装CAD推板充分发挥了操作者和计算机的优势，大大提高了工作效率，保障了设计精度、降低了操作难度和劳动强度。目前国内外CAD系统很多，技术上较成熟，且近年来有较大的发展，除了相当技术的发展(即与计算机制板系统或排料系统的集成)外，其本身在软件功能上也取得了很大的进步。制图打板和放缩方式不断增加、功能设置逐渐实用、合理，操作也更加简单易学。
派特服装样板培训
小文胸，大学问！
派特服装样板培训 blog.sina/patt 2009-04-07 17:26:12
小小胸罩，曾几何时，已由“小商品”演绎成“服装精品”，但是，一件胸罩究竟是怎样制做成的，却在业外鲜为人知。
1.设计
设计是制做的灵魂。胸罩因其着装后需紧抱身体、又要做到动作时不变态、不脱落、运动后透气好。设计时要综合考虑人体美学、人体力学、人体功学的各种知识，以及各种原辅材料的纱向、弹力、功能的互相吻合，集艺术性与功能性于一身。一般情况下，胸罩分欧码和亚洲码两类版型，每类备分六型，每型约分十个号码。使任何体型与胸型的女士在这60个型和号中都能买到最适合自己的一款。在确定型号之后，设计师的主要任务就是创造表面效果的美丽灵感与温馨气质。
2.组 料
胸罩的组料相当繁杂。一般情况下，一件胸罩需主面料、花边（蕾丝）、网眼和有光拉架杨花落尽子规啼
1.设计
设计是制做的灵魂。胸罩因其着装后需紧抱身体、又要做到动作时不变态、不脱落、运动后透气好。设计时要综合考虑人体美学、人体力学、人体功学的各种知识，以及各种原辅材料的纱向、弹力、功能的互相吻合，集艺术性与功能性于一身。一般情况下，胸罩分欧码和亚洲码两类版型，每类备分六型，每型约分十个号码。使任何体型与胸型的女士在这60个型和号中都能买到最适合自己的一款。在确定型号之后，设计师的主要任务就是创造表面效果的美丽灵感与温馨气质。
2.组 料
胸罩的组料相当繁杂。一般情况下，一件胸罩需主面料、花边（蕾丝）、网眼和有光拉架杨花落尽子规啼
布、无纺布、全棉针织或细布、肩带、松紧带、钢丝、背钩、调整环、斜条（绸带、捆条）、装饰花、缝线等十三种以上的材料。根据设计师的创意，首先测算出每种材料的单件用量，再考虑每种纺织或无纺布的功能、弹力、纱向之间的配合程度。虽然目前国内的原辅料贸易公司如雨后春笋，但符合高品质的生产厂为数不多。因此，组料渠道涉及国内、外许多国家和地区。例如，有时为一件设计新品组件，要选用英国贝宁公司的主面料；法国诺阳花边公司的蕾丝；巴西的弹力拉架；日本清水公司或东洋纺的缝线；上海浩晟公司的松紧带、肩带；大连的钢丝；广东的背钩、斜条等等。因大部分材料供应商都有最低起订量，组料在试销时尤为困难。定量过低，就要提高价格，增加成本。因此，组料人员不仅要懂工艺，懂各种材料的性能，还要懂财务成本。否则，就会造成浪费，公司亏本。如果提高价格，消费者将增加支出负担。
3.工艺与生产
胸罩的生产是体性集合作业方式。需许多人同时工作才能完成。首先由工艺技术部制定出工艺流程。标准型胸罩的制做时间是每件600秒以上。随款式的简易或繁杂有所增减。市场上流行的柔珠、水袋等功能性胸罩工艺比较复杂，有的每件需2000秒以上。在每件600秒的胸罩工艺中，分为20一30道工序，使用十几种针迹功能的特型缝制机器。每人操
3.工艺与生产
胸罩的生产是体性集合作业方式。需许多人同时工作才能完成。首先由工艺技术部制定出工艺流程。标准型胸罩的制做时间是每件600秒以上。随款式的简易或繁杂有所增减。市场上流行的柔珠、水袋等功能性胸罩工艺比较复杂，有的每件需2000秒以上。在每件600秒的胸罩工艺中，分为20一30道工序，使用十几种针迹功能的特型缝制机器。每人操
作一道工序，由20人至30人组成一条流水生产线。由罩杯芯（无纺布）的合成、上罩面、合缝蕾丝、两罩杯与中心连结、缝制左右护翼（俗称大片、左右、伸片等）、上胸围松紧带缝制、下胸围松紧带缝制、钉缝肩带、包背钩绊、钉装饰花朵、缝制商标、吊牌、结合处打结等等。每道工序都有严格的针迹规范：缝制用线指标、操作手势、工时秒数等工艺指标。从首序到尾序，所有缝制工人，要做到动作均衡，工时协调，速度相等。在制做的同时，还要做好品质的自检、互检和巡检。这样，才能保证每条流水线每天的额定产量和品质指标的完成。
产品生产过程完成后，要送往经过专业培训的检验室，由专检人员进行全方位品质复验和验针。防止在制做过程中有断针微粒潜入产品中，伤害到消费者。经检验室验收合格包装入库的生产成品，在出厂前还需经出口商品检验员和品质管理部再行开箱抽验，并据此法定产品品质的保证和出厂权。
经过以上程序，一件胸罩才能完成制做旅程，送到流通领域与消费者见面。
产品生产过程完成后，要送往经过专业培训的检验室，由专检人员进行全方位品质复验和验针。防止在制做过程中有断针微粒潜入产品中，伤害到消费者。经检验室验收合格包装入库的生产成品，在出厂前还需经出口商品检验员和品质管理部再行开箱抽验，并据此法定产品品质的保证和出厂权。
经过以上程序，一件胸罩才能完成制做旅程，送到流通领域与消费者见面。
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